探秘龙羊镇高原上的静谧明珠,龙羊峡畔的悠

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#夏日慢慢游#

去过的小镇很多，而印象最深刻的莫过于青唐之西、西海之南的这个小镇。它有过繁荣热闹的往昔，如今安静地卧在时光里，没有往来如织的游客，没有喧嚣的商业气息，却拥有一个蔚蓝的湖泊，一个幽深的峡谷，一个举世闻名的电站，一条被称为民族母亲河的大河。它如此安闲，如此优雅，如此宁静，我常想如有时间，再回到那里住几日。

明亮的阳光，能照得人睁不开眼。几条干干净净的街道，没有几个行人，没有拥塞的车辆，宁静与悠闲驻守在街道的各个角落。野生的枸杞悄悄地红了，雀、鸲等小鸟在透明的空气中自由地往，微风轻荡着碧绿的湖水。远离尘嚣，你可以沉思，读书，写作，也可以在附近的山头守望日出、日落，在湖滨看碧波荡漾，水鸟飞鸣，渔船来往，还可以到附近的农家去采摘蔬菜、水果。

这个小镇就是龙羊镇。

龙羊镇位于龙羊湖北岸。龙羊湖有个更广为人知的名字：龙羊峡水库。是的，它是因为龙羊峡水库的修建，而在上世纪末出现于高原上的总面积达平方公里的大湖。它位于青海省海南州共和县与贵南县之间，库区沿黄河向上延伸靠近兴海县。因为它的出现，在高原平添了许多景区，而龙羊镇就是这个高峡平湖上最耀眼的明珠。

我曾连着2个夏天来到这里。公司主要负责人看上了这里的祥和宁静，将那2年的年中工作会会址选在这里。

从湟源往西，一路往上，过日月山，汽车先向南再往西，一路向下，在山南的沟沟坎坎里左弯右转，最终翻过一道山梁，就到了龙羊镇。

街上人很少，车辆也寥寥无几。我们住的宾馆客人很少，也很洁净。一切显得这么从容不迫，我一下就喜欢上了这里。而街道与众多的房屋表明，这里曾是一个人口众多、喧嚣繁忙的小镇。在上个世纪龙羊峡水库建设之时，大量的建设者从全国各地涌向这里，在这个弹丸之地容纳了5万名建设者和他们的家属，医院、学校、市场等一应俱全，曾有3座小学，2座中学，当年我有4名校友毕业后就分配到这里的中学教书。至今走在龙羊镇和镇的周边，可以看到被灌木把守的中学大门，医院，无人居住的房屋，化作遗迹的工地，半损而无所事事的瞭望塔，上了年纪却依然在尽职的吊桥……当年在这里生活过的人们，则有更多鲜活的回忆，或许在他们的梦里，这里依然炽热、忙碌、喧嚣。有光荣的往日，才有截断激流的大坝和今天博大安宁的龙羊湖，才有它今天的优雅宁静。

当日傍晚，我与同事们来到湖滨，正赶上这一天最后的壮丽。落日映红了对面的红土山和草坡，映红了东面的石矶，也在原本蔚蓝的湖面上映出层层金波。西面是辽阔的湖面，太阳正在远处的山头上依依不舍地缓缓下沉。虽然它最终还是消失在山后，却将余晖留在湖水与天空。

而我想到大坝下峡谷去的愿望，到第二年才实现。

小镇的东头属于发电厂，穿过厂区才能上到大坝上，而这里是受管控的。于是第二年的一大早，我独自向东，想绕过电厂到峡谷去。清晨的小镇还在做着甜梦，路上空无一人，但一条深沟却拦住了我的去路。还好，前面有条铁索桥在等着我。过桥，上了一个小山头。这时太阳正冉冉从东方初升，天上布满朝霞。南面群山仅最高的山头被曙光镀红，接着更多的丹崖沐在红阳中。回首向西，龙羊湖恬波不惊，而北面的龙羊镇则依然酣睡在山水之间，没有车鸣声、吵闹声，像一个恬静无忧的孩子。而天空的云如鹏翼舒展，彩凤翔空，有的朵朵排成雁阵，有的如彩练横铺、流水飞泻，蓝天彩云倒映在幽蓝的湖中，湖显得愈发宁静。如果此时站在湖边，天水相映的景象应是另一番奇景。

走到龙羊峡谷边，我看到两岸平齐，峡壁直立如削，黄河在深深的谷底奔腾。谷中有建大坝时留下的公路，但无路可下，我只能原路返回了吗？据介绍，峡谷窄处仅30米，而直立的两壁高达米。可以看得出来，如果没有这条河，两岸就是平整的一块地，是什么样的伟力造成了这道深峡啊!这条长达40公里的峡谷，不过是青海黄河峡谷群中的一条而已。要理解它，需要放到更大的范围、更长的历史去考虑。

黄河从玉树州称多县巴颜喀拉山北麓发源，顺山向东冲出青海，来到川甘边界，遇到东面的大山，向北绕过巴颜喀拉山东端，向西折向巴颜喀拉山的南面，再一次回到青海的怀抱。可迎接它的并非低地平原，而是高山与高原，它只有劈山开路才能继续余下的行程。好在远古黄河形成期，龙羊峡所在的兴海至贵德一带原本是一个由海洋遗存的大湖，为它的大转折、大回环创造了条件。而随着青藏高原的不断隆升，黄河也在不断下切，最后形成了长达数百公里的峡谷群。而源头之水流到龙羊峡这里，已经走过公里的路程，跌落了余米，却还有近公里的路程要赶，还要再跌落余米才能回到大海的怀抱。可以想见在此它积聚了多大的势能，才硬生生将大地撕开，在花岗岩中开出一道深槽来呢？这是积千万年之功，一点一点咬开的。

我想起了龙羊峡中的奇石来。大坝建成截流时，峡中河道露出，河床上尽是如牛似屋的巨石，每一块石头都被冲刷得石肤光洁，奇形怪状。人们只能就地欣赏，而无法将它们运出。一个摄影家拍了一些河底石照片，最后被省出版社看中发行了一套明信片。实际上每一条峡谷都是一个巨大的“球磨机”，将滚落其中的石头打磨成美石，大石头留在峡中深水里，小一些的石头则被冲到峡外的河漫滩上。

朋友来这里捡过石头。这么深的河谷，没有河滩，怎么捡？答案是：两岸的山坡。原来，古黄河的河床要高得多，不仅高出峡谷的两壁，还更在半山腰上。河水不断下切，河床也不断降低，同时也将它早年的卵石作品留在两岸的山坡上。一个同事是在龙羊镇长大的，他熟知这里的山水，几次跟我说他小时见到镇附近的山上有黄河石，想带我来觅石，最终也未能如愿。

而现在，我站在峭壁之上，似乎只能一阵助跑，就能飞跃到对岸去，心想要是有人来投资，在这里建玻璃桥，搞蹦极，不是美极了吗？现在我却峡谷都下不去。

难道真的只有原路返回了吗？好在我遇到了两个牧羊人，按照他们的指点，我先从峭壁下到一道水沟中，再向下，就到了一条水泥马路上。顺路向下穿过一个山洞，就到了刚才我在上面看到的那条谷底公路。

站在谷底，有站在井底的感觉——南北两壁成了高山，东面南横过来挡住了河水的去路，西面是有“我国第一高坝”之称的龙羊峡大坝（高米），早已升起的阳光只照在南面的壁顶上，真有“重岩叠连，隐天蔽日，自非亭午夜分，不见曦月”的感觉。

回到宾馆，同事们已经用过早餐，准备回程了。有几人买了产于湖中的野生黄河鲤鱼与虹鳟鱼。这里水质优良，鱼异常肥美，我也想买，无奈汽车要出发了。同事安慰我：没事，我们还会来的。

但我再也没来小镇住过了，而我多想再有机会在这里静静地住几天啊。

在众多的景点之中，它就像一位娴静优雅的少女，从容娴雅，仪态万方，又如一位虽满腹锦绣下笔成章，却外表沉静毫不张扬的文士，还像是得道的高僧，或者远离繁华的隐士。或许它什么也不是，只是我红尘中难得的知己，虽然并不常见面，却时时念起来，一想起心中便有欣悦升起来。